Аммохостос – боль и любовь (9/9)

Не буду скрывать, что в Аммохостос изначально я планировала поехать не столько из-за готических шедевров, сколько из-за покинутого района Вароша. Но теперь точно могу сказать, что архитектурное наследие Старого города впечатляет не меньше, а даже больше 50-летних заброшек. Однако отказываться от изначально задуманного плана я не захотела, и мы-таки поехали в Варошу.

В принципе, до этого района от Старого города можно дойти пешком, однако послеполуденное солнце так припекало, что хотелось прохлады кондиционера, хоть и ненадолго. У официального входа в заброшенный район есть парковка, на которой мы и остановились.
Да. Теперь у Вароши есть официальный вход. Покинутый в 1974 году район долгое время пребывал в полной изоляции, и только отдельные сталкеры вопреки запретам пробирались на заброшенную территорию. И вот несколько лет назад правительство оккупированных территорий решило открыть Варошу для туристов и местного населения. Открыть решили в первую очередь великолепные песчаные пляжи, ну а следом подтянулся и сам район.

По Вароше можно ходить пешком, а можно за 300 TL (к оплате принимают и карты) взять напрокат велосипед или электросамокат. Что мы и сделали, ибо времени на осмотр оставалось немного, а увидеть хотелось по максимуму.
Для осмотра в Вароше открыли несколько улиц — три или четыре. Одна идет почти параллельно береговой линии, другая — внутри района до старой части, остальные расходятся в разные стороны.

Что я могу сказать. Моё первое и основное впечатление очень противоречивое: с одной стороны, создана отличная возможность, не пролезая в дыры в заборе, посмотреть на район, который так много значит для греков-киприотов; с другой — это какой-то оксюморон: делать «музей» под открытым небом из боли и горя огромного количества людей.

Местные турки ходят через Варошу на пляж, идут по улицам в шлёпках и с надувными кругами или просто приходят погулять — напротив здания Оперы есть небольшой сад, открытый для публики. В то же время другой конец района примыкает к современным жилым домам, от покинутой части их отделяют небольшие блокпосты, а жители сопряженных районов и посетители пляжей паркуются на проплешинах, находящихся на заброшенной территории. Также через район проходит улица от побережья вглубь, по которой продолжают пропускать машины местных турок, и ощущается странное оживление среди остовов домов. Такое вот соседство современной жизни и исторической памяти.

Все улицы, по которым разрешено ходить зевакам, замощены новым асфальтом и огорожены канатиками на столбиках. На домах висят таблички о том, что в них заходить запрещено из-за угрозы обрушения. Через каждые 100–150 метров сидят военные или охрана, наблюдают за посетителями, пресекают пересечение канатиков и просят стереть фото, если вдруг, как им кажется, их смогли запечатлеть.

А я бы, наверное, предпочла всё же вариант сталкинга: когда место заброшено и оно пустое, это создаёт совершенно уникальную атмосферу. Можно гораздо чётче почувствовать вибрации времени и печальных событий, проехавшихся крушащим всё катком по жизням обитателей этих домов. И шанс, в общем, есть. Район вплотную примыкает к обитаемым зданиям Фамагусты, и не везде, как я успела заметить, ограда сохранила первозданную устойчивость. Так что, возможно, я наберусь смелости и увижу Варошу совсем с другой стороны.
Пока же делюсь с вами фото и видео «окультуренной» части.

#Cyprus #Famagusta #places #history
@islandworldwine