2866 сообщений (1% удалённых)

В общем и целом дороги между городами в Восточной и Центральной Европе довольно скучны. При затяжных переездах бесконечные поля за окном немного разбавляются озёрами и речками, небольшими лесочками и горами в дымке где-то на горизонте, отдельные домики или церковки мелькают то по правую сторону, то по левую. Однако нет ничего такого, что могло бы зацепить взгляд утомлённого монотонностью пейзажа пассажира. Поэтому, дабы мои пионеры на заднем сиденье совсем не заскучали, я придумала одну остановку посередине путешествия, чтобы можно было (а) размять конечности и (б) порадовать взор чем-то необычным. Таким образом мы оказались у Пункевных пещер.

Эти пещеры — одни из многих, расположенных в Моравском карсте, но и одни из самых больших и значимых. Через них протекает местная река Пунква, а сами пещеры состоят из нескольких уровней. В одном месте из-за обрушения сводов, которое случилось очень-очень давно, образовалась пропасть Мацоха (Мачеха), являющаяся неотъемлемой частью пещерной экскурсии.

Несмотря на то что сайт пещер есть и на английском, экскурсий на этом языке я не нашла, поэтому пришлось купить билеты с чешским гидом. И да, билеты лучше покупать заранее. Несмотря на будний день и дневной сеанс, когда мы приехали на место, на парковке красовалась табличка, что все билеты на этот день распроданы.
В принципе, чешского гида можно и не пытаться понять. На входе продаются брошюрки про пещеру на разных языках, в том числе и на русском, а можно скачать аудиогид (на русском тоже). Конечно, ни брошюра, ни автоматическая озвучка не будут отпускать шуточки касательно разных сталактитов и сталагмитов, ну что ж, с этим приходится мириться.

Вообще, я повидала немало пещер во время своих путешествий. Одно из наиболее сильных впечатлений у меня оставила пещера Джейта-Гротто в Ливане. Однако Пункевные пещеры не менее впечатляющие. И в них тоже есть водно-лодочная часть, причём, как мне показалось, длиннее, чем в ливанской пещере.

Путь, проходящий по пещере, довольно длинный — больше километра. На пути встречаются залы разного размера и высоты, со сталактитами и сталагмитами всевозможных форм и размеров: ты то поднимаешься, то спускаешься, то проходишь по специально прорубленным коридорам-перемычкам. Ну и в завершение — поездка на лодке по подземной речке, где стены пещеры подчас фактически сжимают лодку с двух сторон, но опытные капитаны просачиваются почти без касания. В общем, все получили массу впечатлений.

Друзья, а у вас от каких пещер остались самые яркие впечатления?


#World #Czehia
@islandworldwine

Ежегодно в июле на Кипре звучат 2 утренние сирены в память о событиях, которые привели к разделению острова. История этих событий не так однозначна, как она подаётся многими СМИ и пабликами. Если вам интересно копнуть поглубже в суть конфликта, то можете почитать книжку двух английских журналистов, которую я уже рекомендовала. Она проливает свет на многие нюансы, которые, как водится, не прописываются в учебниках истории.

Однако, интересная параллель прослеживается: пока в одной стране ЕС звучат сирены в память о трагических событиях, в другой стране ЕС сегодня с 7 утра до 7 вечера звучат сирены как часть масштабных учений «ALARM-2026». Проверку системы оповещения и предупреждения на случай ЧП сегодня проводят в Кракове. Звук сирен, кстати, такой же как и на Кипре — тревожный и протяжный. Вопрос возникает один: к какому ЧП готовят краковчан?

#Cyprus #World #Poland
@islandworldwine

Вайб летнего брновского вечера.
В центре города на площадях выставлены шезлонги.
Рядом стоят временные киоски с различными напитками, алкогольных, конечно, больше.
Местами играют ди-джеи.
Кто-то просто сидит и слушает, кто-то танцует под музыку.
Приятный релакс после дневной жары.

Вот почему такого нет на Кипре? Ведь всё же располагает.
Вопрос риторический.

#World #Czehia
@islandworldwine

Глядя на первые фото, бьюсь об заклад, что вы даже не догадываетесь, что это место находится в городской черте, буквально в 3х километрах от центра. Для меня самой это было очень удивительно, но факт есть факт.

Это одна из краковских зелёных зон — парк Закшувек (Zakrzówek). Его ядром является бывший известняковый карьер, который разрабатывался аж до 1992 года (!). В конце 1992 года добычу решили прекратить, отключили дренажные насосы, и грунтовые воды начали постепенно заполнять карьер. На это ушло 5 лет. И вот в 1997 году уровень воды в нём достиг приблизительного уровня воды в соседней Висле — сработал закон сообщающихся сосудов.
Карьер состоит из двух водоёмов, соединённых перемычкой. В одной части организованы несколько купален-бассейнов с разной глубиной, в другой есть небольшое естественное плато со спуском в открытую воду.
Вычитала на просторах интернета, что здесь также любят нырять дайверы: на глубине 7–21 метра можно увидеть, среди прочего, «Фиат-125», автобус, пикап, лодки и бывшую бытовку для рабочих. Это вам, конечно, не «Зенобия», но тоже интересно.
Также это место называют «польскими Мальдивами» или «малой Хорватией» — видимо, благодаря цвету воды на небольших глубинах.

А вокруг карьера раскинулся большой парк с холмами, окультуренными дорожками и дикими тропками, пещерами и аллеей Элвиса Пресли.

#World #Poland
@islandworldwine

Русскоязычные переселенцы последней волны начали активно менять рынок местного общепита: в последние 2–3 года стали появляться различные рестораны и пункты быстрого питания японской, грузинской, русской направленностей, пельменные и шаурмичные, гамбургерные и пивные, ну и, конечно, высокая кухня тоже не отстаёт. Киприоты также начали подтягиваться, чтобы не остаться в хвосте тренда.

Однако есть места, которые, несмотря на современные веяния, продолжают следовать традициям. И что удивительно, они не только не пустеют, а наоборот, иностранцы начинают постепенно разбавлять сугубо местную клиентуру.

Такое вот старорежимное место есть фактически в центре Лимасола. Обыкновенная кипрская таверна вечерами всегда забита под завязку. Поскольку она находится недалеко от моего дома, я, проезжая мимо раз 500, удивлялась её живучести, а потом и мне самой захотелось в ней побывать. Это заняло ещё пару лет (сига-сига), и вот наконец я тут побывала. И теперь точно могу её рекомендовать остальным.

Кухня, конечно же, типично кипрская, но с нечасто встречающимися блюдами (как, например, бараньи яйца или голуби). Меню небольшое, но составлено так, что вы сами можете организовать себе любой вариант мезе. Это особенно подходит для компаний.
Качество и вкус блюд очень неплохие. Шефталия, например, по нашему общему мнению, оказалась одной из лучших, что мы пробовали за всё время на острове.
Сервис быстрый, обслуживание вежливое. В том числе отлично общаются на английском. В общем, мои рекомендации.
Работают вечерами. Для посещения лучше сделать предварительную бронь — мы так пару раз пролетели, пытаясь попасть туда без неё.

Если сходите (или вдруг уже были), буду рада услышать ваши впечатления.

#Cyprus #Limassol #food
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (эпилог)

Путь от границы между югом и севером до Фамагусты навевает очень грустные мысли. По одну сторону за сеткой-рабицей тянутся бесконечные поля с остовами как отдельных домов, так и целых деревень. По другую — тоже поля, где тоже встречаются заброшенные здания, но они разбавлены в том числе вполне жилыми, пусть и очень грустного вида.

До поездки в Фамагусту я и не подозревала, что отчуждению подверглась такая огромная территория: едешь и постепенно осознаешь масштаб — не только район Вароша постигли опустение и изоляция, но и такая же трагичная судьба оказалась у нескольких деревень до границы. Как же это всё печально. Свои политические и экономические задачи реализуют одни, а в процессе страдает множество других. Уже выросло целое поколение, которое не может и не хочет возвращаться к домам своих предков. Как же это больно — жить в нескольких десятках километров от своего родового гнезда и не иметь возможности туда вернуться.

#Cyprus #Famagusta
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (9/9)

Не буду скрывать, что в Аммохостос изначально я планировала поехать не столько из-за готических шедевров, сколько из-за покинутого района Вароша. Но теперь точно могу сказать, что архитектурное наследие Старого города впечатляет не меньше, а даже больше 50-летних заброшек. Однако отказываться от изначально задуманного плана я не захотела, и мы-таки поехали в Варошу.

В принципе, до этого района от Старого города можно дойти пешком, однако послеполуденное солнце так припекало, что хотелось прохлады кондиционера, хоть и ненадолго. У официального входа в заброшенный район есть парковка, на которой мы и остановились.
Да. Теперь у Вароши есть официальный вход. Покинутый в 1974 году район долгое время пребывал в полной изоляции, и только отдельные сталкеры вопреки запретам пробирались на заброшенную территорию. И вот несколько лет назад правительство оккупированных территорий решило открыть Варошу для туристов и местного населения. Открыть решили в первую очередь великолепные песчаные пляжи, ну а следом подтянулся и сам район.

По Вароше можно ходить пешком, а можно за 300 TL (к оплате принимают и карты) взять напрокат велосипед или электросамокат. Что мы и сделали, ибо времени на осмотр оставалось немного, а увидеть хотелось по максимуму.
Для осмотра в Вароше открыли несколько улиц — три или четыре. Одна идет почти параллельно береговой линии, другая — внутри района до старой части, остальные расходятся в разные стороны.

Что я могу сказать. Моё первое и основное впечатление очень противоречивое: с одной стороны, создана отличная возможность, не пролезая в дыры в заборе, посмотреть на район, который так много значит для греков-киприотов; с другой — это какой-то оксюморон: делать «музей» под открытым небом из боли и горя огромного количества людей.

Местные турки ходят через Варошу на пляж, идут по улицам в шлёпках и с надувными кругами или просто приходят погулять — напротив здания Оперы есть небольшой сад, открытый для публики. В то же время другой конец района примыкает к современным жилым домам, от покинутой части их отделяют небольшие блокпосты, а жители сопряженных районов и посетители пляжей паркуются на проплешинах, находящихся на заброшенной территории. Также через район проходит улица от побережья вглубь, по которой продолжают пропускать машины местных турок, и ощущается странное оживление среди остовов домов. Такое вот соседство современной жизни и исторической памяти.

Все улицы, по которым разрешено ходить зевакам, замощены новым асфальтом и огорожены канатиками на столбиках. На домах висят таблички о том, что в них заходить запрещено из-за угрозы обрушения. Через каждые 100–150 метров сидят военные или охрана, наблюдают за посетителями, пресекают пересечение канатиков и просят стереть фото, если вдруг, как им кажется, их смогли запечатлеть.

А я бы, наверное, предпочла всё же вариант сталкинга: когда место заброшено и оно пустое, это создаёт совершенно уникальную атмосферу. Можно гораздо чётче почувствовать вибрации времени и печальных событий, проехавшихся крушащим всё катком по жизням обитателей этих домов. И шанс, в общем, есть. Район вплотную примыкает к обитаемым зданиям Фамагусты, и не везде, как я успела заметить, ограда сохранила первозданную устойчивость. Так что, возможно, я наберусь смелости и увижу Варошу совсем с другой стороны.
Пока же делюсь с вами фото и видео «окультуренной» части.

#Cyprus #Famagusta #places #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (8/9)

Однако Старый город просто так не отпускал нас. По дороге до машины нам попался ещё один исторический остов — церковь Святого Георгия латинян. Да-да, вы не ослышались: ещё один храм Св. Георгия, буквально в нескольких сотнях метров от первого, описанного мною в самом начале сериала об Аммохостосе. В этот раз к названию приставили определение «латинян», чтобы подчеркнуть его католическую принадлежность и отличать от православного собрата.

Эта церковь была возведена в начале XIV века и являлась первым католическим приходским храмом города. При строительстве, как часто это водилось в Фамагусте, использовались материалы, привозимые с развалин Саламина. (Кстати, после посещения Старого города я задумалась: а что же тогда осталось от самого Саламина? Похоже, там теперь только покрытые пылью веков каменные пеньки стен и фундаменты — всё пошло на строительство величия Фамагусты). Спустя пару веков, во время осады османами, классический экземпляр французской готики был сильно разрушен бомбардировками, и его, похоже, решили не восстанавливать. Поэтому до наших дней дошли только две стены, да и то частично.

Было также две попытки законсервировать остатки храма. Первая — в течение десятилетия до начала Второй мировой войны, во время которого были собраны отвалившиеся элементы и укреплены остатки стен. Вторая, уже совсем свежая, — в 2023–2025 годах, когда специалисты расчистили кладку, защитили поверхностный слой, убрали растительность, частично отремонтировали повреждённые элементы и укрепили остатки свода.
Так и стоит эта увядшая красота историческим упрёком необузданной и неосознанной разрушающей силе завоевателей.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Пожалуй, разбавлю-ка я наши жаркие кипрские будни зеленью и прохладой континентальной Европы. Пусть эти фото дадут вам, хоть и временное, ощущение свежести и прохлады.

Последние годы мне стало всё сложнее переносить кипрское лето. Хотя первые лет 5–6 я вообще недоумевала: почему многие жалуются на жару? Мне было вполне комфортно, а жара начинала одолевать только в августе, да и то недели две-три.
Но годы идут, и организм, ясное дело, не молодеет. Поэтому вылазки в среднеевропейское лето — это моя отрада и спасение.

А у вас как с жарой? Дружите или терпите?

#Cypruslife #World
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (7/9)

Далее, не оставляя всё же надежды посетить бастион, мы двинулись в сторону крепостных стен. Борясь с соблазном поизучать эти стены, неспешно идя вдоль них, справа я увидела ещё один строгих форм храм. Конечно же, решила подойти поближе и посмотреть. Ан не тут-то было! Храм оказался под надёжной защитой забора с воротами и калитками на замке. Пришлось рассматривать его издалека.
Это оказалась церковь Святой Анны, которую определяют как маронитскую. Однако я нашла про неё информацию, что, будучи построенной в XIV веке, она являлась частью монастырского комплекса и изначально была латинской католической церковью, прежде чем в том же столетии перешла к маронитам.
Оказалось, в 2018 году храм совместно реставрировали эксперты как со стороны турок-киприотов, так и со стороны греков-киприотов. Однако доступ к памятнику истории, похоже, давно закрыт.
На табличке у забора написано, что этот храм любят дети, так как он похож на сову. Похож ли?

Пытаясь найти лазейку к церкви Святой Анны, мы обошли её кругом, однако вместо лазейки нашли ещё одну церковь, которую, скорее всего, и не заметили бы, если бы шли мимо с единственной целью дойти до бастиона. Неприметный вход в куске полуразрушенной стены среди жилого квартала скорее намекает на то, что за ним будет стихийная городская свалка или общественный нужник. Однако, войдя и спустившись по лестнице, вы оказываетесь в подземной церкви. Переход от яркого солнца к полумраку храма не даёт зрению быстро адаптироваться и минуты полторы ты стоишь потерянный, как слепой котёнок, пока постепенно из сумрака не начнут проступать древние своды и стены.
Это небольшое подземное святилище — церковь Святой Марии Вифлеемской эпохи крестоносцев, которая даже не отмечена на гугл-картах (я постараюсь исправить этот досадный недочёт). Информации об этой церкви тоже немного: она была построена после падения Акры, отражает архитектурное и религиозное влияние святых мест Леванта и напоминает Пещеру Рождества Христова в Вифлееме.

Выйдя из церковной прохлады на улицу, я поняла, что выделенное время на осмотр Старого города уже почти на исходе, а также уже фактически достигнут предел в восприятии и осмыслении такого количества исторических архитектурных памятников. Поэтому, приняв неизбежность как минимум ещё одного посещения Фамагусты, мы пошли обратно к парковке.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (6/9)

В мои последующие планы входило посмотреть один из дальних бастионов, и мы направились в том направлении по лабиринту улиц Старого города. Однако до бастиона мне в этот раз было не суждено дойти.
В бывшем квартале сирийских христиан я наткнулась на одну из самых колоритных точек города — Несторианскую церковь, она же храм Святого Георгия Экзориноса (Победоносца или Изгнателя). Это место удивляет своей живучестью: в отличие от многих соседних готических собратьев, её пощадили и жестокие турецкие бомбардировки, и разрушительные кипрские землетрясения.
Построили её около 1360 года на деньги местной несторианской общины, состоявшей в основном из состоятельных сирийских купцов. В некоторых источниках пишут, что главным спонсором строительства выступил баснословно богатый купец Сэр Фрэнсис Лахас (также известный как Лаханопулос), но официальных подтверждений этому я не нашла.

Сами несториане были приверженцами ветви христианского учения, которое ещё в V веке на одном из Вселенских соборов признали ересью, так что для них появление своего храма в Фамагусте стало настоящим событием.

Внутри церкви на стенах до сих пор сохранились уникальные фрески XIV–XV веков, в том числе, как информируют некоторые источники, с подписями на сирийском языке. Однако я таких подписей не нашла, зато обнаружила несколько на греческом. А также обратила внимание, что некоторые фрески исцарапаны большим количеством звёзд Давида и каляками, похожими на древнеегипетские лодки. Почему? Пока эту загадку я не разгадала.
Архитектура храма представляет собой суровую готику и аскетизм с византийскими элементами. Внутри действительно сохранилось на удивление много фресок для такой непростой судьбы, но иконостас уже стоит новый и, согласно общему стилю, довольно аскетичный.

Историческая карьера у здания получилась бурной, в чисто кипрском духе. После османского завоевания победители не придумали ничего лучше, как превратить бывший оплот веры в... конюшню и загон для верблюдов. Ближе к середине XIX века и во время британского правления здание реабилитировали, передав местной греческой православной общине. Службы здесь шли с перерывами вплоть до межобщинных конфликтов 1960-х годов, пока в 2013 году греко-кипрские священники вновь не получили право проводить тут редкие богослужения.
Сейчас помещения вообще частично используются как культурный центр для Средиземноморского университета, поэтому храм открыт для посещения фактически ежедневно и бесплатно, но у него есть часы работы (9-12 и 13-17).

А ещё на просторах интернета я нашла одно мрачное суеверие, связанное с храмом. Если вы хотите извести своего врага, нужно собрать горсть пыли или земли прямо перед главным входом в церковь (или с её пола), насыпать в мешочек, сбросить с крепостной стены, быстро спуститься, подобрать и тайно спрятать в доме обидчика. Ритуал обещает недругу изгнание или даже кончину в течение года. Правда, мстителю стоит быть аккуратнее: если случайно просыпать эту пыль на себя или по рассеянности выйти с ней за городские ворота — магия развернётся в обратную сторону.
Так что, гуляя по храму, под ноги смотрим внимательно, но руками землю на всякий случай не трогаем!

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (5/9)

Фактически сразу за периметром Палаццо дель Проведиторе находится бывший Петропавловский собор (ныне мечеть Синан Паши). Его округлые алтарные стены и ребра аркбутанов и контрфорсов видны издалека. Это здание поражает своей текущей аскетичностью и брутальностью, хотя когда-то имело немало декоративных элементов.

Вокруг истории собора среди специалистов до сих пор кипят нешуточные споры. По одной из версий, его возвели в XIV веке (в годы правления Лузиньянов) на пожертвования неприлично богатого сирийского купца Симона Нострано, который отдал на благое дело часть своей прибыли от мегавыгодной сделки с Бейрутом. Историки любят эту легенду.
Но есть и вторая, менее популярная версия: якобы храм изначально строился как православный и был посвящён святому Симеону. В общем, единого мнения, католический он был или православный, у учёных нет до сих пор.

Зато абсолютно понятно, что произошло дальше. В XVI веке, когда Фамагусту захватили османы, собор оперативно переделали в мечеть, назвав её в честь своего адмирала Синана Паши. И тут сработал классический для того времени сценарий: интерьер тотально зачистили, фрески, скульптуры и витражи уничтожили, а к юго-западному углу пристроили минарет (его следы, кстати, заметны и сегодня).

С приходом британцев в начале XX века здание ждал новый карьерный поворот — его закрыли и превратили в склад для зерна. На долгие годы за бывшим шедевром архитектуры закрепилось ироничное название «пшеничная мечеть». И только в 1964 году, после освобождения от британской короны, здесь обустроили городскую библиотеку. Сейчас тут вообще уникальный микс: одна часть здания работает как мечеть, а другая — как библиотека. Читай и молись, как говорится.

Когда заходишь внутрь, сразу накрывает это удивительное ощущение: невероятная мощь стен и одновременно какая-то парящая лёгкость готических сводов. Их поддерживают восемь монументальных колонн. Из больших стрельчатых окон льются потоки солнечного света, проникая в самые тёмные уголки и подсвечивая каждую мелкую деталь.
Если обойти здание снаружи, то, помимо массивных крестовых сводов и романских очертаний, на северном входе можно разглядеть потрясающий портал. Там сохранились четыре мраморные колонны с капителями, украшенными виноградными лозами и листьями дуба, а над ними застыли фигуры архангела Михаила и коленопреклонённого ангела.

А прямо у этих готических стен раскинулось небольшое старое османское кладбище — ряд мусульманских надгробий с арабской вязью и вырезанными из мрамора чалмами. Смотришь на этот невероятный калейдоскоп эпох и культур и в очередной раз поражаешься, сколько всего намешано на нашем маленьком острове.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Калимерушки!

Нашла на просторах интернета забавное видео про лето на Кипре.

Вообще, как по мне, это расписание применимо и к весне, и к осени, и даже в общем-то к зиме. Но сами киприоты, похоже, считают, что это только лето у них такое зажигательное.

Сверила свои часы с общекипрскими и у меня получился вот такой итог:

4:00 — 9:00 — горлицы
6:00 — совпадает
7:00 — иногда или то, что в 9:00
14:00 — вот это у меня с 8:00 где-то, т.к. под окнами детский сад
18:00 — ДА! и до утра, тонконогие стоики против фумигаторов
22:00 — 24:00 💯 раз ДА, глушитель им в рот
24:00 — бывает, чо уж там
02:00 — нет соседей киприотов 🙏

А какое ваше расписание? Есть совпадения?

#Cypruslife
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (4/9)

Напротив собора Святого Николая, через большую, наполненную туристами площадь, возвышаются руины Палаццо дель Проведиторе — Дома правителя. Изначально в XIII веке на этом месте возвели Королевский дворец династии Лузиньянов, однако более поздние разрушительные землетрясения практически стёрли его с лица земли.

С приходом венецианцев и переносом столицы из Никосии в Фамагусту на старом фундаменте вырос парадный палаццо. Именно тогда Фамагуста начала превращаться в современный итальянский город эпохи Ренессанса.

Конечно, при османском завоевании и этому месту не поздоровилось: его сильно бомбили, а после захвата города уцелевшие помещения турки приспособили под тюрьму.

Сейчас можно увидеть совсем чуть-чуть от былой роскоши: монументальный парадный фасад из трёх арок, спроектированный по образу римских триумфальных арок. При его возведении зодчие использовали подлинные античные колонны, доставленные из Саламина, а верхнюю часть ворот стилизовали под классический греческий храм. Помимо фасада, сохранилось Г-образное западное крыло, выполненное в традициях итальянских палаццо.

Внутри стен царит тоскливое запустение, соседствующее с бойкой коммерцией в виде продажи мороженого и свежевыжатого гранатового сока по 3 евро за стаканчик.

В одной из сохранившихся исторических построек находится зиндан (темница) Намыка Кемаля — временное пристанище на Кипре турецкого писателя второй половины XIX века. На Кипр его сослали из Константинополя за якобы слишком революционные идеи. Остров и Фамагусту в частности писатель невзлюбил и после помилования сразу же вернулся в Турцию. Но турки севера так гордятся его, хоть и не триумфальным, пребыванием на острове, что организовали целый музей.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (3/9)

Следующей на очереди была архитектурная звезда и доминанта всего Старого города. Собор Святого Николая (мечеть Лала Мустафы Паши) изначально был католическим, построенным во времена правления Лузиньянов по образу и подобию Реймсского собора. В кипрском «младшем брате» так же, как и во французском предшественнике, проходили коронации (Лузиньянов на престол Иерусалимского королевства).

Однако осада османами также не пощадила и этот архитектурный шедевр Кипра. Храм был частично разрушен, а после завоевания в XVI веке из него сделали мечеть и пристроили минарет. Османы полностью вычистили здание изнутри: убрали все статуи и алтарь, стены побелили, колонны, украшавшие храм, зачистили до кирпичей, а витражи и фрески уничтожили либо закрасили.

Немалый урон строению нанесли и многочисленные землетрясения на острове. Так, например, были повреждены небольшие башни возле колоколен, от которых в результате остались лишь нижние секции.

И всё же зданию храма, можно сказать, очень повезло: спустя много лет его внешний облик так и остался редким, завораживающим образцом готического стиля.

Внутрь я попасть не смогла, так как вход был закрыт. Может быть, это было и к лучшему, поскольку раздирающий вид голых выбеленных стен, колон и сводов, скорее всего, поверг бы меня в ещё большее уныние.

Слева от входа в здание существует ещё один памятник истории — огромное фиговое дерево. Считается, что это самое древнее на всём Кипре сикоморовое дерево — его возраст насчитывает около 800 лет, о чём вещает соответствующая табличка. Судьба этого дерева оказалась гораздо завиднее, чем храма напротив.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (2/9)

Первое, что я увидела — это храм Святого Георгия (и часовня Св. Симеона), вернее, его жалкие остатки. Храм был построен в XIV веке в редком франко-византийском стиле и служил кафедральным собором для православной общины города. Пострадал он ещё в XVI веке при осаде Фамагусты османами, а несколько веков спустя его добило землетрясение.

Однако внутри даже полуразрушенных стен ощущается вся мощь этого места. Собор был огромен и величествен. Толстые двуслойные колонны поддерживали высокий свод. Храм был весь расписан от пола до потолка, и небольшая часть фресок сохранилась до сих пор (!!). Представив, каким он был в пору своего расцвета, мне показалось, что он чем-то походил на Успенский собор московского Кремля — вернее, Успенский собор, построенный веком позже, где-то повторил черты этого храма.

В начале июня прошла новость, что собор решили спасать, и, возможно, его каким-то образом законсервируют от дальнейшего разрушения. Поживём — увидим.


#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (1/9)

Несмотря на долгий срок проживания на острове, только недавно мне удалось посетить Фамагусту (или Аммохостос, как называют этот город греко-киприоты). Планы изначально были грандиозные, однако любовь к длительным сновидениям по утрам внесла свои жёсткие коррективы. Так что с Фамагустой и окрестностями буду знакомиться, похоже, в несколько этапов. А пока хочу поделиться с вами впечатлениями от того, что успела увидеть.

В первую очередь это, конечно, Старый город внутри венецианских стен. Это, без сомнения, жемчужина Кипра, к сожалению, оставшаяся без должной оправы и сильно потрёпанная временем. Такой концентрации великолепной готики не встретишь больше нигде на острове, да и в принципе подобная плотность величественных исторических памятников на нескольких квадратных километрах уникальна.
Переходя от одного шедевра к другому, я буквально задыхалась от масштабности, красоты и отчаяния от того, что всё это великолепие находится в запустении, с по-быстрому сделанными нелепыми реконструкциями или просто отданное на откуп времени.

Жилые дома внутри городских стен по большей своей части никак не добавляют городу шарма: многие из них покинуты и потихоньку разрушаются. Есть пара коротких улиц с отреставрированными фасадами, но они вносят ещё большую какофонию в общий городской ансамбль. Много пустырей, мусора, чувствуется какая-то неприбранность и откровенная эксплуатация для услады туристов.

Однако приятной неожиданностью стало для меня наличие большого количества бесплатных парковок внутри Старого города, а также бесплатных и чистых общественных туалетов. Явно город готовили к судьбе туристической мекки, но особо дальше парковок и туалетов не пошли.

В принципе, город внутри крепостных стен не очень большой, и при должном усердии и подходящей погоде его можно осмотреть часов за пять. Но у меня не было такой возможности, поэтому я прошлась несколько по верхам.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Вот Ликсутова-то им и не хватало (москвичи меня поймут).

Последний год, а особенно этой весной, в кипрских городах началось активное «улучшательство» городской инфраструктуры. Ну как обычно: деньги выделили — надо осваивать.

В Лимасоле, похоже, этот процесс находится в самой агрессивной фазе. Могу судить по своему району. Есть у нас средней длины тупиковая улица, которая проходит вдоль забора школы и спортивного стадиона. То есть с одной стороны расположены общественные объекты, а с другой — жилые дома.
Началось всё с того, что на дороге установили островок безопасности, как раз ближе к тупику, и через него организовали пешеходный переход. Такой же переход соорудили и в начале улицы. Вопрос к ним один — зачем? С одной стороны сплошной забор, с другой — вход в жилой дом. Персональная «зебра» для жильцов частного дома — это что-то на богатом, что совсем не вписывается в социальное положение соседей.
Ну и разделитель этот тоже не пришей кобыле хвост. Учитывая тупиковость улицы и её незагруженность, местные жители всегда спокойно парковались вдоль тротуаров и никому не мешали. Теперь этот островок сделать то же самое не даёт.

Но самой, пожалуй, холиварной темой в Лимасоле стали столбики для велосипедных дорожек.
В рамках реализации Плана устойчивой городской мобильности муниципалитеты начали массово строить обособленные велодорожки. Однако выбранный способ их защиты вызвал бурную реакцию. В начале этого месяца в прессе и соцсетях вспыхнула серьёзная волна критики из-за новых объектов на ряде улиц города, т.к. департамент общественных работ буквально наводнил их защитными столбиками.

При этом мэр Лимасола публично признал, что установленные барьеры выглядят «неприглядно» и «неэстетично». Однако он подчеркнул, что они критически важны для безопасности. Мэр, видимо, решил, что таким образом он сможет пересадить большую часть жителей на велосипеды и решить проблему пробок. Ау, он давно выходил летом днём на улицу? Какой на фиг велосипед, когда в полдень шпильки туфель входят в асфальт как в масло?

Муниципалитет тоже не отстаёт: пообещал оценить ситуацию, как только закончится монтаж. Власти планируют пересмотреть места, где со столбиками «переборщили», и там, где это возможно, заменить их на более эстетичные решения, расширить тротуары или сделать карманы для короткой остановки машин. Ну держите меня семеро! Сначала монтируем, потом оцениваем, потом демонтируем. Я так понимаю, ребята из муниципалитета учились у Собянина, да?
Более того, эти столбики, как и тротуарную плитку, можно переустанавливать бесконечное количество раз. Из-за агрессивного летнего солнца пластик со временем становится хрупким, а из-за специфики местного вождения и частых наездов они быстро ломаются у самого основания.

В нашем микрорайоне эти барьеры влепили как раз на узкой улице, где ежедневно паркуются родители, забирающие детей из школы, и останавливаются огромные школьные автобусы. Но при этом самих велосипедистов там почти нет.

А как в ваших районах со столбиками? Пользуются велосипедисты выделенкой?


#Cypruslife
@islandworldwine

Ну что, пришла пора в некотором роде развиртуализироваться. Недавно местные русскоязычные СМИ обратили внимание на мой скромный канал и предложили сотрудничество. Что ж, не буду лукавить, мне и самой была интересна эта кооперация.

В день моего рождения «Вестник Кипра» сделал оригинальный подарок, опубликовав интервью со мной. А первая моя статья вышла ещё чуть раньше — 2 июня.

Теперь каждый вторник вы можете знакомиться с необычными местами Кипра через мою призму восприятия этого острова. Статьи публикуются как на сайте издания, так и анонсируются в его телеграм-канале.

Только мёртвые рыбы плывут по течению

В отдельно взятой стране и отдельно взятом городе существует место, где «свобода, равенство, братство» — не просто лозунг, а образ жизни.
Всё началось с обычных семей, которых раздражало отсутствие детских площадок в Копенгагене: они просто прорезали дыру в заборе заброшенных военных казарм на набережной района Кристиансхавн. То, что начиналось как пространство для детских игр, быстро переросло во что-то большее. Волны художников, активистов, идеалистов хлынули внутрь, увидев в заброшенных казармах не упадок, а возможность.

В сентябре 1971 года территория была объявлена независимым сообществом. Журналист Якоб Лудвигсен дал ему имя — Фристад (Свободный город). Датское правительство объявило происходящее «временным социальным экспериментом», однако эксперимент продолжается до сих пор.

В Кристиании проживает ок 900-1000 горожан. У неё собственный флаг — три жёлтые точки на оранжевом фоне, по числу букв «i» в слове Christiania, а по другой версии — три «о» в «Love Love Love». Собственные правила: никаких машин, никаких тяжёлых наркотиков, никакого оружия, никакого насилия. Большая часть домов здесь самостоятельно спроектированы и построены — яркие, немного кривые, украшенные муралами и мозаикой.
Жители строили дома из подручных материалов, превратили бывшую конюшню в церковь, а военный манеж — в концертный зал. На территории открылись пивоварня, велосипедная мастерская, кузница под управлением женщин. На стенах появился девиз, который читается здесь до сих пор: «Живи жизнью художника! Только мёртвые рыбы плывут по течению».

Сегодня Кристиания принимает более полумиллиона посетителей в год и является четвёртой по популярности достопримечательностью Копенгагена. Кафе, галереи, концертные площадки, лавки с изделиями ручной работы — и стойкое ощущение, что ты попал в другую реальность, где полувековой эксперимент всё ещё не завершён и не собирается сдаваться.


#World #Denmark
@islandworldwine