2969 сообщений (2% удалённых)

Шла я тут как-то на днях после небольшого дождичка по своим делам. И вот вижу: в том месте, где мне нужно переходить на другую сторону улицы, течёт мини-версия Конго, агрессивно журча и шипя на небольших порожках. Ни перепрыгнуть, ни пройти вброд, не промочив ноги, невозможно. Я вообще была в некотором недоумении — как какие-то хилые осадки могли сформировать конкурента одной из самых мощных рек мира?
Мне ничего не оставалось, кроме как подняться вверх по течению в надежде всё же найти где-нибудь брод. И что же я увидела через пару минут трекинга? ... техногенную катастрофу. Видать, прорвало трубу, и вода хлестала Ниагарой вверх, ну реально мощный был фонтан. Только тут я заметила суетящихся рабочих, которые пытались его перекрыть. Через час, когда я возвращалась обратно, уже ничего не напоминало о бурных, клокочущих ещё недавно потоках.

И тут я задумалась. Ведь сколько ценных водных ресурсов утекло в никуда. Десять лет на засушливом острове приучили меня очень трепетно относиться к нерациональному расходу воды. Да, я видела, как киприоты поливали свои террасы или намывали из шлангов машины, даже когда водохранилища были заполнены процентов на двадцать, и это вызывало у меня нескрываемую злость. Но вот чтобы где-то на Кипре из-под земли бил такой столб воды, я что-то не припомню. Не знаю, то ли трубы у киприотов непробиваемые, то ли такое просто не попадалось мне на глаза.

А вы видели прорыв воды на острове? Быстро справлялись местные сига-сигаторы с починкой?

#World #habits
@islandworldwine

Английский — самый легкий язык, который не может выучить 90% человек

Звучит дико, но это факт: чтобы владеть английским на уровне коренного американца, не нужно зубрить стопками учебники и нудные правила. Так вы и завтра ничего не будете помнить

Автор канала «Влюбись в Английский» уже сделала все за вас. Катерина — профессиональный коуч, который за пару минут научит вас знакомиться и начать общение на английском языке

За 23 года преподавания она выработала схемы и рекомендации, благодаря которым изучение языка будет не мучением, а любимым и простым занятием

Сохраняйте канал- прямо сейчас вас ждет бесплатный Мануал как прокачать свой Английский

А на континенте сейчас во всю буйствует золотая осень и грибы уже пошли. Солнечные денёчки добавляют природным краскам больше яркости и сочности.
В прошлом году удалось на несколько дней ухватить кусочек золотой осени в Болгарии, а в этом году есть шанс насладиться ей подольше.

#World #nature
@islandworldwine

(продолжение, начало тут)

Однако в это посещение меня ждало ещё одно совершенно потрясающее открытие.

На одной из больничных стен рядом с полигональным помещением есть мемориальная табличка (фото из интернета). Посвящена она памяти доктора М. Фреймана. Я решила поинтересоваться, что это был за доктор с такой нетипичной для Кипра фамилией. И что я нашла!

Марк Исаакович Фрейман прибыл на Кипр на судне «Херсон» в марте 1920 года вместе с другими врачами, выпускниками Харьковского Императорского университета. Среди них были также Павел Смиттен и Борис Вроблевский, на этом же судне находился и Николай Матов, дед Светланы Матов (Ланы дер Партог). О Фреймане и других белоэмигрантах Лана писала на страницах своих мемуаров.
«Доктор Марк Фрейман в списке упомянут как проживающий в отеле Георгиадес в Вароше со своей женой и двумя дочерями, но местом работы указано „Марго“ с доходом 150 фунтов в год».

Информация из других источников:
Марк Фрейман родился в Харькове в 1886 году. В 1904 году он поступил на медицинский факультет Харьковского Императорского университета. Студент Фрейман был награждён золотой медалью факультета за сочинение «Значение различных методов определения артериального давления для клиники». В 1910 году он окончил университет со званием специалиста по внутренним болезням, а в 1911 году М. И. Фрейман стал действительным членом Харьковского медицинского общества.

Вскоре скоропостижно умер его отец, известный торговец и владелец ряда объектов недвижимости в Харькове, и Марку пришлось переключиться на семейный бизнес. Он должен был окончить строительство многоэтажного доходного дома № 23 по ул. Рымарской.

«Дом Фреймана», как и имя его владельца, остался в истории Харькова благодаря тому, что при прокладке подземных коммуникаций для этого роскошного здания рабочие обнаружили древние туннели. Именно на этом месте в XVII веке была построена Харьковская крепость, положившая начало городу. Марк пригласил университетских историков, и находку исследовал учёный совет. Городские газеты посвятили этому событию ряд статей. Поэтому сегодня М. И. Фреймана помнят в Харькове как человека, откопавшего старинные подземелья, а не как практикующего врача.

Летом 1919 года Марк Фрейман был очередной раз призван в армию, в Вооружённые силы Юга России. Отступление этой армии привело доктора на борт корабля «Херсон» вместе с другими беженцами. По косвенным уликам можно предположить, что задолго до бегства от большевиков М. И. Фрейман расчётливо продал своё имение в Харькове и перевёл деньги в один из западных банков. В любом случае, на Кипре у него явно были средства, избавлявшие его от необходимости зарабатывать на жизнь.

Вот ведь потрясающая история, правда?

(продолжение следует)

#Cyprus #Limassol #places #history #memoirs
@islandworldwine

И снова об уходящих свидетелях кипрской истории. Таких на острове, к сожалению, немало.
В этот раз я вернулась на место, где уже когда-то бывала. Правда, тогда это было довольно быстро, как бы между делом. В этот же раз я решила посвятить изучению чуть больше времени.

Начну с объекта, который известен довольно многим, — это заброшенная больница в Амиантосе. Шахтёрская больница была открыта в 20-х годах прошлого века для обслуживания рабочих близлежащей асбестовой шахты, которая в своё время являлась крупнейшей в Европе. Больница предоставляла медицинскую помощь тысячам сотрудников рудника. Однако со временем стало известно о смертельной опасности асбестовой пыли, вызывавшей тяжёлые лёгочные заболевания, так что кому-то лечение уже не могло помочь. Больница оказалась заброшенной в конце ХХ века. Вот уже почти 40 лет она потихоньку разрушается (ну и её разрушают, конечно), ветшает и поглощается природой вокруг.

Больница состоит из нескольких корпусов разного размера, соединённых переходами и расположенных на разных уровнях. Несмотря на сравнительно небольшие внешние размеры, внутри ты оказываешься словно в нескончаемом лабиринте: переходы, ответвления, десятки разнообразных помещений, одни перетекающие в другие. О назначении некоторых из них остаётся только догадываться. В одном из корпусов впечатляет полигональное помещение с очень высокими потолками, туда выходят сразу несколько коридоров и комнат, две из которых симметричны, большие по размеру и с каминами, — очень похожи на приёмные залы (но откуда им взяться в больничке?). На нижнем уровне, помимо других помещений и котельной, можно увидеть маленькое отдельно стоящее здание больничного морга.

Когда я увидела больницу в первый раз несколько лет назад (ещё до пандемии), она была в более бодром состоянии, не было таких разрушений внутри (зачем люди разбивают стены и выбивают двери?), и там даже оставались какие-то отдельные больничные предметы. Сейчас это почти пустые помещения, где есть несколько шкафов, отдельные элементы сантехники, но при этом прибавилось мусора и непотребных граффити. Однако на фоне разномастных фаллосов и «Киса и Ося здесь были» там появились очень заметные рисунки одной моей знакомой, Анны, — вы их явно отличите от остального «арта». Они довольно атмосферно дополняют общее впечатление от наступившего забвения.

Вообще, внутренняя организация зданий настолько интересная, а виды оттуда открываются настолько впечатляющие, что, если влить достаточно средств в восстановление этих помещений, из них можно было бы сделать многое — начиная от гостиницы, заканчивая ресторанным комплексом.

А вы что думаете на этот счёт?

(продолжение следует)


#Cyprus #Limassol #places #history
@islandworldwine

Интересные места подчас встречаются в совершенно неожиданных локациях. Вот, например, проезжаешь через небольшую, но ухоженную деревеньку Пирга мимо одного кафе — взгляд за него так крепко цепляется, что просто невозможно не остановиться.

Совершенно прелестное место — Twins Cafe! Посидеть можно на веранде, в небольшом садике под открытым небом или, если похолодает, устроиться внутри в уютных креслах. Но и это ещё не всё: главное — свежайшая выпечка (правда, только по утрам), восхитительные, нетривиальные десерты и отличный спешелти-кофе. А вишенка на торте — заведение открыто 7 дней в неделю с шести с небольшим утра и до самого вечера.

Жители Ларнаки, ау!

#Cyprus #Larnaca #food
@islandworldwine

К сегодняшним ливням у побережья прибавилась чумовейшая гроза в горах (или не гроза это?).
Посмотрите видео, такие частые молнии я не видела ни разу (звука грома не слышно, но зато видно).

Вы такое наблюдали когда-нибудь?

PS есть кто из читателей из горных деревень, вы там живы?

#Cyprus #nature
@islandworldwine

Уж коли затронула тему виноделен в одном из предыдущих постов, то продолжу. Винодельня Lion Spirit пока для меня ассоциируется со старым названием Lambouri. Тут я была много раз, а вот написать про неё решила только сейчас.
Она позиционирует себя как одна из старейших виноделен: её основатели начали производить вино более 300 лет назад, хотя сама винодельня гораздо моложе. Её современное здание было открыто в 2006 году.

Чем уникальна эта винодельня? Тем, что помимо вина на ней производятся крепкие напитки — джин, водка и ром, а также ликёры. Довольно нестандартное сочетание для Кипра.
Несмотря на доcтаточно широкую линейку производимых вин, ценится винодельня больше своей коммандарией. Остальные вина я бы отнесла к среднему сегменту, включая даже их премиальную линейку. Недавно они стали производить белые вина из автохтонных сортов василисса и промара. Пока, если честно, идёт обкатка. Возможно, впоследствии будет что-то достойное.

Вообще винодельня склонна к большой диверсификации. На её территории продаются также джемы и варенья, шоколад, оливковое масло, и всё это якобы произведено под одной крышей.
А ещё на винодельне есть точка общепита, бургерная. Сама я там не питалась, но отзывы вполне достойные.

Винодельня очень популярна у туроператоров. Поэтому туристов привозят много и часто — как микроавтобусами, так и большими автобусами. Это надо учитывать, если вы решите посетить винодельню индивидуально: на вас просто может не хватить внимания и так небольшого количества персонала.

Ну и теперь вы также в курсе, что второе голубое кипрское вино можно купить именно здесь. Винодельня не занимается ритейлом, так что, если хотите попробовать её вина и крепкие напитки, надо ехать непосредственно на производство.

#Wine #Cyprus #Limassol
@islandworldwine

Вот поистине: сколько ни живи на Кипре, а привыкнуть к местным особенностям сложно.
Рассказываю прикол.

Пару лет назад решила я купить телефонный номер для рабочих нужд. Выбор пал на Epic. При оформлении контракта (а оформлялся он на частное лицо, то есть на меня) я попросила показать имеющиеся в наличии бесплатные номера. Хотела подобрать простое сочетание цифр, чтобы клиентам и контрагентам было проще его запомнить. Мне распечатали бумажку примерно с пятью вариантами. Один более-менее подходил, но я-то знала, что свободных номеров явно больше. Поэтому спросила у молодого человека, нет ли других сочетаний цифр, объяснила, что и для чего ищу.
Служащий Epic оказался очень эмпатичным товарищем, пошуршал в компьютере и назвал мне номер, который обычно продают за отдельную плату. Я удивилась, уточнила точно ли его можно взять без доплаты, и после утвердительного кивка с радостью согласилась. И действительно — ничего сверху платить не пришлось.

Счастливая обладательница «красивого» номера благополучно пользовалась им на протяжении 2-х лет. И вот возникла необходимость сменить тариф, а тут и контракт закончился, который, как выяснилось, автоматом не возобновляется (видимо, об этом было написано где-то мелким шрифтом, который я не удосужилась прочитать). И слава Богу, получается, что возникла эта самая необходимость, а иначе прости-прощай, красивый номер.

И вот я снова в офисе Epic. Подобрали новый тариф, сотрудник рассказал, как будет рассчитываться оплата при переходе, всё согласовали, начали оформление. И тут удивлённый менеджер меня спрашивает:
— А вы что, работаете в Epic?
— Я? Нет, что вы!
— А откуда у вас номер сотрудников Epic?
— В смысле? Мне такой продали. Почему номер сотрудника?
— Ну, у всех сотрудников Epic номера начинаются на 96 ХХХ, вот и у вас.
И начинает набирать мой номер на своём мобильном, ну и, конечно, мне дозванивается, я показываю ему экран с определившимся номером, и там тоже 96 ХХХ.
— Ну вот, видите! — торжествующе провозглашает сотрудник. И кричит об этом старшóму через весь зал. Старшóй подходит, и они начинают бурно обсуждать, что же им делать дальше.

В сухом остатке: мой поход в офис Epic на этот раз закончился ничем. После бурного обсуждения менеджер сказал мне, что, чтобы поменять тариф, они должны сначала «отвязать» номер от корпоративного Epic, а это займёт время.

Ваши ставки, господа — чем увенчается очередной кипрский квест?

#Cyprus #habits
@islandworldwine

Море в бокале

Несколько лет назад винодельня Linos вышла на кипрский рынок с вином неожиданно пронзительного голубого цвета, дав своему творению название Mediterranean Blue. Это был поистине фурор, необычный цвет вина магнитом притягивал неискушённых покупателей, брали его в том числе и как сувенир с Кипра (хотя технология окрашивания в голубой цвет в мире виноделия не нова).

Я, конечно же, тоже не смогла пройти мимо местной новинки. Моя первая и единственная бутылка этого вина была куплена в первый год его выпуска, который пришёлся на тоскливое ковидное затворничество. Позже мне даже удалось пообщаться с владельцем винодельни касательно его «голубого» эксперимента, но он напустил столько туману, что пытать я его перестала.
Конечно, вином в полном смысле это произведение сложно назвать. Основой является ксинистери, на одной из финальных стадий добавляют небольшой процент виноградного сока, цвет приобретается за счёт виноградных шкурок. Органолептика для вина почти нулевая. Я бы назвала это произведение винным напитком.

Однако пару-тройку лет назад я обнаружила, что на острове есть ещё одно голубое вино. Ещё какое-то время у меня заняло доехать до производителя, и voila! — представляю вашему вниманию Azure Lion (ранее известный как Blue Nectar) от Lion Spirit. Технология производства похожая, но тут ребята больше заморочились: во-первых, никакого сока, только вино из ксинистери (и это плюс), во-вторых, окрашивание происходит с помощью шкурок от трёх сортов винограда (двух чёрных и самого ксинистери). Калибровкой пропорций достигается тот самый цвет. Но что самое интересное, производить это вино на винодельне начали 17 лет назад (!), но, видимо, местный рынок не был готов к такому повороту, поэтому производство свернули на долгие годы, а восстановили лишь несколько лет назад.

Оба вина не являются сухими, одно semi-dry, другое semi-sweet, так что тоже на любителя.

#Wine #Cyprus
@islandworldwine

Три моста в одном месте

Недалеко от Лимасола, в деревне Тримиклини, находятся три разноплановых исторических моста, один из которых даже не отмечен на картах. Все их можно посетить за одну короткую поездку.

Самым популярным, наверное, будет διπλογέφυρο (двойной мост). Он уникален своей конструкцией — две арки находятся не рядом, а одна над другой. Мост строили при британцах в разное время: сначала, в 1901 году, была построена нижняя арка, а верхнюю пришлось достраивать через 16 лет, чтобы проложить автомобильную дорогу. По живописной тропке можно спуститься вниз к речке Курис и заодно увидеть более позднее сооружение, служащее для отвода воды из соседней дамбы. Внизу у русла очень красиво, романтично и прохладно. Если спускают дамбу, то снизу к мосту подойти будет проблематично.

Не доезжая до двойного моста со стороны Лимасола, можно свернуть налево и посмотреть венецианский мост, предположительно XVI века. Он тоже двухарочный, но его арки расположены рядом, а не одна над другой.

Ну и напоследок, после двойного моста, фактически через дорогу напротив, можно посмотреть ещё один старый мост (локация указана приблизительно). Информации про него крайне мало, когда он был построен, я тоже не нашла, но на него есть коричнево-белый указатель, так что немного внимательности — и вы его найдёте.

#Cyprus #Limassol #places
@islandworldwine

Как-то на заре запуска канала я писала про деревню Омодос, которая, безусловно, является одной из жемчужин острова. Я очень люблю сюда приезжать: гулять по узким витиеватым улочкам, обедать или ужинать в местных тавернах. У меня даже есть пара любимых деревенских магазинчиков с керамикой и ювелиркой, куда я непременно заглядываю каждый раз.
Однако в прошлом посте я совсем мельком упомянула деревенскую доминанту — монастырь Честного Креста. А это, поверьте, невероятно интересное место.
Согласно преданию, обитель в Омодосе была основана в IV веке святой Еленой, матерью императора Константина Великого. Жители острова твёрдо верят, что на обратном пути из Иерусалима святая Елена оказалась в ловушке из-за шторма на южном побережье Кипра, между Лимасолом и Ларнакой. После чуда спасения она сначала заложила монастырь Ставровуни, а затем — церкви в Тохни, Лефкаре и Омодосе. Хотя прямых археологических свидетельств этому нет, за счёт широкого распространения легенд основание монастыря святой Еленой считается здесь признанным историческим фактом.
При этом омодосская обитель, в отличие от храмов в Ставровуни, Тохни и Лефкаре, не хранит частицу Святого Креста. Её главная ценность — фрагмент окровавленной верёвки (Άγιος Κάνναβος или Άγιο Σχοινίο), которой римские солдаты привязали Христа. Реликвия находится в реликварии в форме креста прямо в иконостасе.

Согласно надписи над входом в великий синодикон, западное крыло и часть северного были построены в 1816 году — на данный момент это самая старая сохранившаяся часть монастыря. И, на мой взгляд, одна из самых притягательных. Потолок синодикона (как и других помещений) украшен резьбой: множество мелких деталей из грецкого ореха плотно подогнаны друг к другу, образуя великолепный орнамент в стиле рококо. Из этого же дерева вырезан и трон Святого Креста.

А ещё стены синодикона расписаны… граффити, да-да! Причём большая часть надписей оставлена в прошлом и даже позапрошлом веке. Кто и почему разрешил исцарапать деревянные панели — неизвестно, но теперь благодаря этому можно с головой погрузиться в исторический контекст. Те, кто читает меня давно, знают, как я люблю подобные свидетельства эпохи.

В своё время моё внимание привлекли и иконы в иконостасе — они выполнены в нетипичной для Кипра манере и снабжены подписями на церковнославянском языке. Оказывается, монастырь был крупным религиозным центром и веками поддерживал связи с другими православными землями. Обитель имела свои подворья, в том числе в Киеве, через которые шла постоянная связь с Российской империей. В XIX веке Кипр активно посещали русские паломники, путешественники и дипломаты. Было принято жертвовать богатые приношения, поэтому русские иконы и другие дары попадали в Омодос и занимали почётные места в иконостасе и ризнице.

А ещё каждый год в районе14 сентября в монастыре проходит одна из крупнейших ярмарок на Кипре, приуроченная к празднику Воздвижения Креста Господня. В этот день паломники со всего острова стекаются сюда на торжества.

#Cyprus #Limassol #history #places
@islandworldwine

Вот что мне нравится в континентальной Европе, так это близость и неожиданность мировой культуры.

Прогуливаешься ты неспешно по старому центру, например, разглядываешь фасады исторических зданий, заглядываешь в мелкие магазинчики, торгующие авторскими поделками, или антикварные лавки. И вдруг у входа в какую-то гостиницу с не менее старинным фасадом натыкаешься на указатель, как бы говорящий: «А не хотите ли посмотреть Уорхола? Тогда вам сюда» — и стрелочка внутрь. Ты задумываешься: «Ну что там может быть за выставка?», а потом интересуешься у молодой билетёрши рядом с ресепшеном. «О, там много разных работ, в основном графика и немного рисунков». И ты снова размышляешь, потом смотришь на цену билета и, махнув рукой, решаешь: «Ну а почему бы не сходить? Можно!»

Покупаешь билет и спускаешься в пропитанный историей кирпичный подвал с полукруглыми сводами. А там в нескольких небольших залах погружаешься в творчество Энди.

Конечно, это не нью-йоркский MoMA и не лондонский Тейт, но для такой камерной экспозиции, одной из многих, очень неплохо.

И именно этой близости мировой культуры (что называется at your fingertips) мне очень не хватает на нашем острове.

#World #Poland
@islandworldwine

Открытие очередного охотничьего сезона на этой неделе снова натолкнуло на размышления: доколе?

Вообще, в современном мире, во времена большого разнообразия птицы и другого мяса в магазинах, охота теряет свой исконный смысл — принести убитого мамонта и обеспечить пропитанием семью и соплеменников. Она переходит в иной ранг: охотятся уже не ради еды, а ради адреналина, тешения своего эго и прочих удовольствий. На Кипре это и вовсе часть местной культуры. Ранее я уже писала о своём отношении к этому островному хобби.
Помимо неконтролируемого отстрела, существует ещё одна отдельная боль — брошенные в огромном количестве охотничьи собаки, которых — голодных, исхудавших и одичавших — находят после окончания сезона.

А ещё охота питает подпольные заведения общепита. Наверное, многие слышали про блюдо с почти сказочным названием «амбелопулья» (αμπελοπούλια). На самом деле это название певчей птички — славки-черноголовки. Чаще других в руки кулинаров попадают именно они и зарянки, но ловят и готовят всех без разбора — как было подсчитано, около 22 видов, в том числе редких и занесённых в Красные книги всех уровней. По кипрским законам с 1974 года эта «традиция» считается незаконной, но исполнение нормативов контролируется очень слабо. Те из киприотов, кто предаётся сомнительному промыслу, гордятся им и соблазняют падких на экзотику туристов.

На птиц охотятся не из ружей, а набрасывая сети или смазывая клеем палочки, закреплённые в кустах и на деревьях, что позволяет наловить десятки, а то и сотни особей. Чтобы повысить уловистость, используют записи птичьих голосов, привлекающие их собратьев. Севшие на такую палочку пернатые намертво приклеиваются, и, чтобы снять их с липкой присады, иногда приходится отрывать им лапы. Птиц потом жарят, варят или маринуют и подают в местных тавернах из-под полы.

Сторонники браконьерства настаивают на нём как на кипрской традиции, утверждая, что на протяжении многих тысячелетий для местных жителей это было важным источником белка. В наши дни птичек перед готовкой не всегда потрошат и рекомендуют класть в рот целиком.

В последние годы нелегальный промысел амбелопулии переживает подъём. Миллиардные прибыли магнитом притягивают организованные преступные группировки. Это поистине мафия, включающая браконьеров, дилеров, экспортеров и владельцев ресторанов. Порой блюдо из певчих птиц стоит дешевле, чем обычная домашняя птица — например, перепёлки.

Масштабы этого бизнеса огромны, как и ущерб дикой природе. Экоактивисты называют амбелопулию «чёрной икрой XXI века», отмечают в кипрской организации BirdLife, десятилетиями противостоящей браконьерам.

(фото из интернета)


#Cyprus #habits
@islandworldwine

Это лето я впервые за десять лет провела большей частью вне Кипра. Частично это было продиктовано моими желаниями, а частично — вынужденно, под влиянием обстоятельств. И знаете, признаюсь честно, я не скучала по пальмам и морю. Я наслаждалась обилием зелени, рек и озёр, сменой жары на дожди и ливни, прохладными вечерами и пасмурными днями. А ещё лакомилась настоящей лесной малиной, ароматной и сладкой, и дарами дачного сада. Вообще было очень необычно находиться так долго вдали от острова. Везде присутствовало ощущение туриста, и даже в родных пенатах оно не отпускало почти до конца, но желания побыстрее вернуться тоже не возникало. Вот такое необычное по ощущениям лето у меня случилось.

А вы скучаете по острову, когда уезжаете надолго?


#Cypruslife
@islandworldwine

(можно выбирать несколько вариантов)
здесь должен был быть медиа файл, но наш сервер не резиновый: MessageMediaPoll

Хоть на нашей широте и долготе не было такого модного нынче солнечного затмения, природа не обделила нас полностью и подарила закат с маленькими торнадо на горизонте. Реальные ли они были или это просто игра ветра, не знаю, но выглядело завораживающе.

#Wold #nature
@islandworldwine

«Что это? я падаю! у меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»

Аустерлиц (ныне Славков-у-Брна) — как много в этом слове для русского человека. Разве кто-то не читал «Войну и мир»? Я, если честно, в школе, изучая это произведение, «войну» частенько пролистывала, читая по диагонали: все эти батальоны, конница, оружие интересовали меня куда меньше, чем балы и любовная линия. Но позже, перечитывая великий роман, я уже не оставляла без внимания и батальные сцены, приблизительно представляя, как и где они разворачивались. И вот у меня появился шанс увидеть это место воочию.

Оказалось, что бой разворачивался на очень большой территории — между несколькими деревнями. В принципе, существует даже маршрут по местам, где были расквартированы батареи противников и ставки главнокомандующих, но чтобы всё это обойти, нужен как минимум день. Поэтому мы остановились на небольшом музее и часовне, возведённой в начале XX века, чтобы увековечить память воинов, павших в этом сражении.

Музей хоть и небольшой, но интересный: много разнообразных экспонатов, в том числе интерактивных, представлены найденные предметы армий всех участников — французской, австрийской и русской. Есть цифровой гид на русском языке, который можно скачать на телефон, однако комментарии у экспонатов и основная озвучка идет на 2х языках — чешском и английском.
На Западе это сражение называют «битвой трёх императоров», ну а нам привычнее «сражение при Аустерлице». Музей рассказывает предысторию этого сражения, расстановку мировых сил накануне, немного освещает саму битву, ну и её последствия для Европы. Самое грустное во всём этом, что это была совсем не наша война: Российская Империя помогала Австрии в борьбе с Наполеоном, откликнулась на просьбу о помощи, однако потерь в русской армии было в разы больше, чем у австрийцев или французов. Так что, может, и ваши пра-прадеды остались навечно лежать в этих полях и на холмах.


#World #Czehia
@islandworldwine

А это городок Руст, куда мы поехали после посещения винодельни. Он является самой маленькой административной единицей в Австрии. В конце XVII века он получил статус самоуправляемого города, несмотря на малочисленность населения, — и всё потому, что тогдашний правитель, кайзер Леопольд, запал на местное вино Ruster Ausbruch, которое горожане преподнесли ему в большом количестве в дар. Это вино производится в городе и поныне — наряду со многими другими.

Руст — один из самых известных винных городов Австрии, крупнейший винодельческий центр Бургенланда, обладающий к тому же одним из старейших винных брендов в мире. Жители Руста получили право ставить заглавную букву R на бочках со своим вином.

В Русте находятся 28 частных виноделен, каждая из которых по-своему интересна. Многие расположены в исторических зданиях, так что дегустацию вин здесь легко совместить с осмотром архитектурных памятников. Хозяева виноделен, как правило, настоящие фанаты своего дела: одни увлекаются биодинамикой, другие строго следуют традиции и исторической рецептуре, третьи экспериментируют со способами обработки винограда и купажами.

Руст считается и одним из самых красивых городов Бургенланда. Он полностью сохранил историческую застройку: все дома Старого города по-прежнему используются как жилые и коммерческие помещения. В архитектуре преобладают ренессанс и барокко XVI–XIX веков. Старый город Руста находится под защитой Гаагской конвенции об охране культурных ценностей, а в 2001 году был внесён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Но самое интересное, на мой взгляд, — то, что Руст и его окрестности считаются неофициальным заповедником аистов. Эти прекрасные птицы облюбовали город настолько, что, кажется, нет ни одной крыши или трубы, свободной от аистиных гнёзд. Аисты здесь полноправные хозяева и, кажется, совсем не боятся людей и цивилизации. А по вечерам клёкот птиц наполняет узкие улочки города.

#World #Austria
@islandworldwine

Оказавшись очередной раз в австрийском Бургенланде, я, конечно, не могла не посетить очередную винодельню. В этот раз мне повезло: я не просто попала на дегустацию, а имела счастье получить персонального гида и сомелье в одном флаконе. Однако обо всём по порядку.

В предгорьях Лайта стоит имение, чья винная летопись начинается ещё в XVII веке — первые свидетельства виноградарства венгерского рода князей Эстерхази в Бургенланде датируются 1612 годом, а записи о погребах ведутся с 1758-го. Именно этот год красуется сегодня на логотипе поместья.
Семья не боялась экспериментов задолго до появления современных апелласьонов: Эстерхази одними из первых высадили пино нуар в Австрии, а в 1758 году выпустили первое в истории региона моносепажное вино из этого сорта.

История Эстерхази также неразрывно связана с музыкой: в замке Эстерхази в Айзенштадте композитор Йозеф Гайдн служил придворным капельмейстером и получал вино из поместья в качестве части своего жалования. Представьте: гений, сочиняющий симфонии под бокал местного блауфранкиша — легенда, которая до сих пор витает над погребами замка.

Нынешнее здание винодельни Эстерхази было построено 20 лет назад, до этого вино производилось в историческом поместье. На современной винодельне присутствуют все возможные на текущий момент сосуды для мацерации, ферментации и выдержки вина — кроме обычных стальных чанов и классических дубовых бочек есть амфоры, три крупнейших в мире бетонных «яйца» сделанные из местного базальта вместимостью 3800 литров каждое, а также гранитные чаны. Виноград собирают вручную в шести окрестных общинах, не дальше десяти километров от винодельни. В процессе виноделия вместо насосов используется гравитация, а с 2023 года хозяйство полностью перешло на органическое земледелие.

Линейка производимых вин довольно широкая — есть тихие вина и игристые зекты, белые, розе и красные, моносепажные и бленды, с отдельного участка или из определённой деревни. Конечно, превалирует блауфранкиш во всех его проявлениях, а ещё, среди прочего, есть шардоне, вельтлинер, пино блан, а также фурминт (сухой!).
Я продегустировала около 5 вин — белые, розе и классический блауфранкиш. Все вина были очень неплохи, но бочковые пино блан и блауфранкиш прямо запали в сердечко.

А открыла мне мир Эстерхази моя знакомая, Наталья, которая работает с виноделами и знает про них всё от А до Я. Иметь такого экскурсовода было особенно ценно.

#Wine #Austria
@islandworldwine